Reproducción vegetativa o asexual.

Reproducción vegetativa o asexual.

La reproducción o multiplicación de las suculentas, tiene dos formas fundamentales de conseguirse.

1.- La reproducción sexual o por semillas

2.- La reproducción vegetativa o asexual

Reproduccion vegetativa o asexual
Reproduccion asexual del kalanchoe

Veremos aquí la reproducción vegetativa o asexual, ya que es muy fácil de obtener plantas de igual porte, de forma muy sencilla.

La reproducción vegetativa o asexual, se consigue mediante yemas, esquejes, tallos, brácteas, trasplante, hojas o fragmentos vegetales diversos.

Veremos las formas más usuales y prácticas, hijuelos, esquejes, hojas y brácteas en nuestros cactus y suculentas.

Podemos encontar algunas ventaja y desventajas de esta forma de reproducción;

Ventajas;

  • Tienen un crecimiento acelerado y se obtienen nuevos especímenes de mayor tamaño más rápidamente.
  • Para reproducir plantas con particularidades específicas, como plantas monstruosas, cristatas o con colores mutantes.

Desventajas;

  • No existe variabilidad genética y no todas las especies se pueden reproducir con esta técnica. Son plantas idénticas a la madre.
  • Si se polinizan plantas nacidas de esta forma, no se obtienen semillas salvo que se trate de especies autofértiles (autógamas)

Un género especialmente apto para esta técnica, son las Echeverias. Estas se pueden reproducir por esqueje, por hojas, por hijuelos y por brácteas.

Las brácteas son en botánica, hojas modificadas que se encuentran muy próximas a las flores compuestas, a aquellas que producen pétalos (plantas angiospermas).

Propagación por Hijuelos, Vástagos  o Brotes.

Los hijuelos, vástagos o brotes, nacen en la base de la planta madre y en ocasiones en número muy alto.

Reproducción vegetativa o asexual
Hijuelos listos para reproducir

Tan solo tendremos que desprender el hijuelo  de la planta madre y dejarlos cicatrizar unos 10 a 15 días, en lugar seco y ventilado.

Utilizaremos una navaja o cuchillo bien afilado y desinfectado con alcohol, procurando hacer el menor daño posible a la planta madre. Cortaremos de forma límpia y procuraremos dejar 2 0 3 centímetros de tallo.

Sobre la base del tallo podremos aplicar, a voluntad al no ser imprescindible, hormonas de enraizamiento. Dejaremos que seque bien y pasados unos días, lo plantaremos en un sustrato preparado al efecto.

Como sustrato base, se puede preparar con tierra de hojas, compost, turba, fibra de coco y junto con arena, gravilla, vermiculita, etc.

Haremos una mezcla al 25% de tierra de hojas, 25% de turba y 50% de tierra o material inerte y regaremos.

Reproducción vegetativa o asexual
Hijuelos listos para reproducir

Propagación por esquejes.

En la reproducción por esquejes encontramos una ventaja, si el esqueje lo sacamos con raíces, puesto que se podrá plantar ya.

Primeramente cortaremos con navaja o cuchillo bien afilado y desinfectado, el esqueje, procurando no dañar a la planta madre y sacando con corte límpio el esqueje.

Dejaremos cicatrizar el corte al menos una semana o bien como remedio casero, pintaremos la zona de la herida con esmalte de uñas y tan solo esperaremos un día.

Podremos aplicarle a la zona del corte una vez cicatrizado, hormonas de enraizamiento para facilitar su agarre y crecimiento.

Prepararemos un sustrato al efecto, ya comentado, que esté bien aireado, plantaremos el esqueje y regaremos/rociaremos bien.

Esperaremos una semana al menos, antes de volver a regar. En dos meses estará enraizado y podremos trasplantarlo a maceta individual.

Reproducción vegetativa o asexual
Esquejes listos para reproducir

Propagación por hojas.

La propagación por hojas, es muy similar por esquejes y viceversa.

En este caso utilizaremos hojas de nuestras suculentas, de la planta madre. Una vez más, las Echeverias se multiplican con éxito mediante esta vía.

Desprenderemos la hoja con la mano, que debe quedar entera, ya que si se rompe o rasga la base de unión al tallo, no generará brotes. La dejaremos secar y cicatrizar durante dos o tres días.

Reproducción vegetativa o asexual
Hoja lista para reproducir

La plantaremos (en realidad lo colocamos) en sustrato fino, base de arena, tan solo unos milímetros de profundidad.

Debido a que está tan solo como acostado sobre el sustrato, lo regaremos bastante con un pulveriador muy fino y dejaremos una semana sin regar de nuevo.

Pasados dos meses, podremos ya trasplantarlo a una maceta independiente debido a su crecimiento.

Reproducción vegetativa o asexual

Propagación por brácteas.

Las brácteas son ” hojas o cualquier órgano foliáceo, que nace del pedúnculo de una flor o inflorescencia y suele ser distinta de la hoja verdadera por su forma, tamaño y color”.

También podemos definirlas como, “hoja modificada en su forma, tamaño, color, etc., situada junto a las flores o inflorescencias. Puede presentar un colorido brillante”.

Su función principal no es la fotosíntesis, sino proteger las flores o inflorescencias.

Aunque son verdes, hay algunas excepciones en las que durante su proceso de desarrollo adquieren una diversa variedad de colores, muchas veces intensos y llamativos.

Un ejemplo que nos viene de maravilla para entender qué son las brácteas, lo encontramos en la Flor de Pascua o Euphorbia pulcherrima, de tal manera que a menudo se confunden con las verdaderas flores.

Reproducción vegetativa o asexual

La propagación por brácteas, es básicamente igual que con hojas.

Para este tipo de multiplicación, necesitaremos que las inflorescencias de la planta esten maduras. Deberán estar bien desarrolladas, para recoger las brácteas.

No obstante, no hay que esperar a que maduren demasiado o se secarán. Las recogeremos a mitad de proceso de floración, para que no estén ya deshidratadas.

Con los dedos de la mano, las recogeremos desde su base como con las hojas. Hay que dejar cicatrizar la herida de la bráctea, dos o tres días.

Procedremos a plantar las brácteas, como hicimos con las hojas.

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Por otra parte, métodos de propagación asexual de las plantas, son también muy conocidos por tubérculo, estolón y rizoma.

Tambien, por acodo, injerto y bulbos.

 

 

Hormonas de enraizamiento.

Hormonas de enraizamiento.

Las hormonas de enraizamiento, son potenciadores de crecimiento que estimulan la aparición de  las raíces en los esquejes.

Qué son las hormonas de enraizamiento.

Son compuestos hormonales, que podemos obtener manufacturados o bien podemos hacerlos nosotros mismos, de forma completamente natural y con los mismos resultados.

Habrás visto como para propagar plantas y crear nuevos clones, se utilizan unos polvos blancos, geles o líquidos, con los cuales untan los cortes de los esquejes, para después plantarlos.

Ese polvo, gel o liquido estimulante, es la hormona de enraizamiento. Se utiliza para acelerar la velocidad de enraizamiento.

En la forma comercial o sintética, se trata básicamente del ácido indolbutírico o indolacético (auxinas) entre otros, presente en mayor o menor medida en las raíces.

Hormonas de enraizamiento
Esqueje brotado de raicillas

¿Has intentado propagar plantas, pero no has tenido mucho éxito?

¿Has sacado esquejes de tu jardín y los has plantado y tan solo los has visto marchitarse y caerse?

Bien, ahí entran las hormonas de enraizamiento. Un elemento clave de la propagación de esquejes, es el uso de las auxinas u hormonas de enraizamiento.

Si nunca ha experimentado con ellas, estás perdiendo un gran impulso en la tasa de éxito de la propagación de su planta.

Estas actúan como un catalizador para las nuevas raíces y protegen a los esquejes de hongos y enfermedades, que pueden haberse introducido durante el proceso de corte del esqueje.

Las hormonas de enraizamiento, fomentan un desarrollo de raíces más rápido y fuerte.

¿Qué son las Auxinas?

Las Auxinas, es como técnicamente se denominan a las hormonas o mejor fitohormonas, que actúan como reguladoras del crecimiento vegetal.

Estan provocan la elongación de las células.

Toman su nombre del griego, que significa, crecer.

Se les llama también, sustancias de crecimiento vegetal y así se diferencian de las sustancias sintéticas de crecimiento.

Las auxinas afectan tanto a la división, como al crecimiento y diferenciación celular, por lo que están implicadas en numerosos procesos del desarrollo, muchos de ellos en interacción con otras hormonas.

Entre sus funciones principales están, la de provocar la elongación celular, estimular el crecimiento de los tallos, inhibir el crecimiento de la raíz principal estimulando las raices secundarias, inducen al nacimiento de raicillas en los esquejes, inducen al desarrollo floral y contribuyen al desarrollo del fruto.

Es el ácido indolacético, el más relevante en cuánto a cantidad y actividad.

Hormonas de enraizamiento
Esqueje brotado de raicillas

¿Cuándo usar hormonas enraizantes?

Las hormonas de enraizamiento, en forma sintética u orgánica, son utilizadas comúnmente por los jardineros, cuando se propagan sus plantas por medio de esquejes.

Las plantas pueden fabricar su propia hormona de enraizamiento, después de un tiempo. Eso explica por qué algunas plantas, son fáciles de clonar y otras menos.

Sin embargo, algunas plantas, no producen suficientes hormonas durante el proceso de clonación y otras ni siquiera pueden llegar a enraizar sin usar una hormona estimulante de enraizamiento.

El medio de enraizamiento, es es sustrato que se utilizará para cultivar sus nuevas plantas.

No es tierra de jardín, como tal, sino que será mucho más ligera. De hecho, lo más probable es que no sea tierra en absoluto.

Puedes comprar un medio para el enraizado de los esquejes, un sustrato específico al efecto, que será prefabricado y llamado como sustrato para semillero.

También puedes usar una combinación de tierra para macetas (sustrato) prehumedecido, con perlita, vermiculita, arena, coco o musgo de esfagno.

La clave, será elegir un sustrato que retenga agua y que no sea demasiado denso para las raíces recién germinadas.

Tipos de presentación de hormonas de enraizamiento.

Hay tres tipos de presentación de las hormonas de enraizamiento, a saber; en forma líquida, en gel y en polvo.

Con todas ellas conseguimos el objetivo y funcionan, pero es posible que desee elegir uno sobre el otro dependiendo de lo que estés intentando enraizar.

Hormonas enraizantes líquidas

El líquido, es el tipo más común de hormona de enraizamiento.

Cuando utilize una hormona de enraizamiento líquida, debe verterla en un recipiente diferente, en lugar de sumergir directamente el esqueje en la botella.

Luego, plantar en un medio de cultivo apto.

Esto evita que cualquier enfermedad pueda contaminar sus esquejes y mantiene a su botella de hormonas enraizantes, libre de una posible contaminación.

Existe una forma líquida, pero concentrada. Si usa la forma concentrada, debe diluirla antes de utilizarla.

Hormonas enraizantes en polvo

Esta presentación de las hormonas de enraizamiento es más estable y no necesita que esté refrigerada.

Los jardineros aficionados, son fanáticos de la hormona en polvo, porque duran más.

Para usarla, haremos lo siguiente; sumerjiremos los esquejes en agua, para que el polvo se adhiera y selle el área de corte.

Luego, vierta un poco de polvo en un recipiente o plato aparte, para evitar la contaminación.

Finalmente, sumerja sus esquejes mojados en el polvo y sacuda cualquier exceso y a plantar el esqueje.

Las hormonas en polvo, parecen ser menos eficiente que la forma líquida, ya que la zona de corte del esqueje, puede absorber más hormonas si es en la forma líquida.

Sin embargo, gana con su vida útil más larga, lo que hace que este tipo sea rentable.

Por ello los productores comerciales o intensivos en creación de plantas por esqueje, usan mucho el polvo, quizá con índice de agarre del esqueje algo menor.

Hormonas enraizantes en gel

Quizá, una forma también muy popular de presentación de las hormonas de enraizamiento, es en forma de gel.

Por tanto, aquí colocaremos el gel en un recipiente pequeño y luego sumergir sus esquejes en ellos. Evitaremos contagios.

El gel se adherirá al corte. Luego, plantaremos el esqueje en un medio de cultivo y listo.

La forma de gel, es más versátil, ofrece una mayor comodidad y una da una cobertura de hormonas, más gruesa en el corte.

Una mejor adherencia al corte del gel, garantiza que el tejido vegetal pueda absorber más hormonas.

En cualquier de las tres presentaciones, es importante que en lo posible, el corte del esqueje en su base sea de 45º, para abarcar más superficie de contacto y  facilitar que las hormonas lo impregnen bien.

Hormonas de enraizamiento casero.

No solo hay preparados comerciales líquidos, en polvo o  en gel, de hormonas de enraizamiento, sino que  podemos fabricarlas nosotros mismos.

Si te gusta hacer algo de bricolaje de jardín, puedes hacer una hormona de enraizamiento casera con algunos ingredientes diferentes.

Hormonas de enraizamiento
Lentejas germinadas para la prepación de hormonas de enraizamiento caseras

Auxinas de lentejas.

Las humildes lentejas, tiene una alta concentración de auxinas, aunque para ello, tenemos que desarrollar varios pasos.

Pondremos a remojo unos 100 gramos de lentejas, al menos 8 horas en unos 400 gramos de agua (1 a 4) y tapado con un paño oscuro.

Con las lenjetas bien humedecidas, las pondremos sobre en un recipiente abierto, pero tapado con un paño negro y dejaremos que, manteniendo la humedad, empiecen a brotar las raicillas hasta unos varios milímetros (3 días al menos).

Conservaremos el agua de remojado de las lentejas (y al frigo), porque ya hay presencia de auxinas, en lugar de poner agua nueva

Ahora, recogeremos las lentejas y las batiremos bien. Si se prefiere se pueden recoger solo los brotes de las lentejas, desechando el cuerpo de la misma.

Las colamos bien y recogeremos la parte líquida y tiraremos la parte sólida del pellejo de las lentejas, salvo que ya las hayamos retirado antes.

Ahí estarán las auxinas concentradas, para utilizar sobre nuestros esquejes.

Luego, lo diluiremos en agua, en la proporción de 10 partes de agua y una de concentrado de lentejas brotadas.

Podemos utilizar el concentrado sobre el esqueje y además regar con la preparación diluida 10 a 1.

Con ello reforzamos al esqueje en su medio de cultivo.

Notas al uso de auxinas de lentejas.

Si observas que no acaba de funcionar con tus esquejes, puede ser porque el cloro del agua o por alguna presencia de componentes químicos en el agua.

En ese caso, repite el proceso con agua mineral.

No dura más de dos o tres semanas máximo y eso conservado en el frigorífico y debemos utilizarlo para el riego normal de nuestros esquejes. Un riego enriquecido.

Si eliminamos el agua del preparado y lo dejamos en polvo, nos durará muchísimo más tiempo, con el mismo resultado.

Con este preparado de auxinas de lenteja, podremos tratar cualquier esqueje de cualquier planta.

Alternativas: Miel y extracto de Sauce.

Dos formas más de hacer su propia hormona casera de enraizamiento son, con miel o con brotes de sauce.

La mayoría de las personas no tienen acceso a los sauces, pero si pueden conseguir miel.

Miel:

Puede parecer raro que miel nos sirva como hormona de enraizamiento natural.

Lo que aporta la miel, es su capacidad como antiséptico natural y también su capacidad antifúngico.

Con ello, podremos proteger a los jóvenes esquejes de las bacterias, de forma que se facilitará la función del enraizamiento del esqueje.

La miel, no contiene ninguna hormona de enraizamiento de las plantas, pero si las protege de enfermedades e infecciones.

Por ello, en comparación con otras hormonas de enraizamiento sintéticas, la miel es un procedimeinto es más lento, pero más seguro y que siempre tenemos  a mano.

Haremos lo siguiente, pondremos a hervir como dos tazas de agua,  agreguaremos una cucharada de miel orgánica (mejor), mezclaremos bien y dejaremos que la solución se enfríe a temperatura ambiente.

Cuando esté frío, sumerjiremos sus esquejes en la mezcla y plantaremos en turba, lana de roca, o sustrato ligero, que no apriete las raicillas nuevas.

Extracto de sauce.

El extracto de sauce en infusión, de los brotes de sauce (ramas jóvenes del año), es posiblemente la mejor hormona de enraizamiento orgánica disponible.

Se debe a que el extracto de sauce contiene dos hormonas auxinas, que son el ácido salicílico (SA) y ácido indolbutírico (IBA), que se encuentran en alta concentración en las puntas de crecimiento de los sauces.

Estas dos auxinas en combinación, estimulan el crecimiento de las raíces, al tiempo que protegen el corte de enfermedades y bacterias.

¿Saliva como enraizante de plantas?

Sí. La saliva es un potente enraizante, ya que tiene muy buenas propiedades como enraizante, es bactericida y fungicida.

Además la saliva humana, contiene proteínas con carga enzimática que es capaz de estimular el crecimiento de la raíces de los esquejes.

Para aplicarla, pues lo más fácil es chupar o lamer el esqueje. Si esto nos da reparo, podemos recurrir a la ancestral liberación de la saliva, escupiendo.

Vinagre de manzana como enraizante de plantas

El vinagre de manzana, tiene más de 30 oligoelementos que son beneficiosos para el crecimiento de las plantas.

Llevaremos cuidado, porque el vinagre también es un buen herbicida.

Lo que heremos será, mezclar 1 cucharadita de vinagre de sidra de manzana, en 1 litro de agua y sumergir sus esquejes en él, como siempre.

Después podemos plantarlos directamente.

Aspirina como enraizante casero

También se dice que la aspirina triturada en polvo y disuelta en agua es una hormona de enraizamiento efectiva.

Es un recurso que siempre solemos tener en casa.

Haremos lo siguente, con una píldora de aspirina triturada, de unos 150 mg, por litro de agua tibia y dejar que los esquejes se remojen un par de horas.

Luego colocarlos en el medio de enraizamiento.

Canela como enraizante casero

La canela, también nos puede ayudar como factor de enraizaiento casero.

Tiene capacidad antifúngia y bactericida y ayudará a mantener esos esquejes libres de enfermedades durante el enraizamiento.

En este caso, podríamos hacer un mix con los recursos caseros, de forma que, primero sumergir los esquejes en saliva o té de sauce y luego en canela.

Con ello, potenciamos la capacidad de enraizamiento de nuestros esquejes.

Aloe vera como enraizante casero

También podemos recurrir al Aloe vera, pero en forma de gel natural.

Si disponemos de plantas de Aloe vera, podremos usar el gel de aloe vera recién exprimido, para lograr una hormona de enraizamiento natural casera.

Uno de los ingredientes activos del Aloe vera, es un componente antiinflamatorio y estimulante de enraizamiento, el ácido salicílico.

Este ácido salicílico, es un componente clave para que las hormonas de enraizamiento naturales funcionan.

Extraeremos el gel fresco de las hojas de una planta madura de  Aloe vera y lo rebajaremos con un poco de agua.

Introduzca los esquejes en la mezcla y plántelos directamente.

Para mejorar el entorno del esqueje y el sustrato donde se encuentre, rocíe el medio de cultivo y las plantas con la mezcla restante de gel de Aloe vera.

 

Terrarios de Cactus

Un buen recurso es, la creación de los llamados “Terrarios de Cactus y Suculentas”.

Muchas veces el hecho de tener nuestras plantas y/o cactus y suculentas solos en sus macetas, se nos queda algo pobre, algo solitario y queremos ver más.

Qué son los Terrarios de Cactus y Suculentas.

Los llamamos Terrarios, porque surgen de la idea de recrear dentro de un recipiente o urna de cristal, un pedazo de la naturaleza, el hábitat de los cactus y suculentas.

Un terrario pretende ser algo así como, “un mini-ecosistema en una urna de vidrio”.

Terrario de cactus
Mini terrarium en maceta de barro

Nos atrae la idea de tener una versión mini de un paisaje cubierto de arena, salpicado de plantas espinosas que almacenan agua y con reptiles o invertebrados, conviviendo con ellos.

La verdad es que el concepto se amplía mucho, debido a que tiene una vertiente decorativa innegable, qué le da muchas más posibilidades.

Podremos encontrar recipientes de cristal, tipo pecera cerrados o abiertos, de formas poligonales, en botellas de cristal, en platos de cerámica o cristal más o menos abiertos, etc.

Para tener éxito realmente con cualquier planta, debe dársele un entorno al que se adapte.

La mayoría de las suculentas, incluidos los cactus, son plantas que necesitan pleno sol y también necesitan que el sustrato de la maceta, se seque entre riegos.

Además, son de climas con atmósfera seca, no húmeda y con agua estancada. En otras palabras, más o menos exactamente, lo contrario de las condiciones del terrario.

Por tanto, es altamente dificultoso para la vida de los cactus, salvo que se tenga un control estricto, de las condiciones necesarias para la vida de los cactus y suculentas.

Terrario
Terrario en burbuja de cristal

Con un Terrarios de Cactus recién hecho, los resultados pueden ser muy atractivos. El futuro del terrario, está condenado desde el principio, si no se es riguroso en su control.

El propósito de este artículo, es detallar algunos de los problemas específicos que deben abordarse, para el bienestar de las plantas de nuestro terrario.

Condiciones de vida en un Terrario de Cactus.

Veremos los condicionantes que pueden afectar a la vida y al crecimiento de nuestros cactus y suculentas, en un terrario.

Ventilación, aireación.

Los cactus y suculentas, necesitan de una buena circulación de aire.

Aún cuándo nuestro terrario no tenga tapa, el aire no entrará con facilidad.

Las peceras redondas, muy decorativas, tienen una abertura estrecha y son aún peores y los acuarios rectangulares, tampoco es la mejor solución.

Además de la mala circulación del aire, los laterales de vidrio aumentan la humedad, lo que también es perjudicial para la mayoría de los cactus.

Terrario
Terrario en copa de cristal

Riego. Humedad.

Realmente los cactus y suculentas, aprecian mucha agua, siempre que el ambiente sea lo suficientemente cálido y estén recibiendo mucha luz, beneficiandose así de un buen remojo.

Problema, en un terrario sin agujeros de drenaje, es imposible regar estas plantas adecuadamente y con graves riesgos de pudrición.

El sustrato  debe dejarse secar entre riegos y no debe haber agua “estancada”, en el fondo de la maceta. El exceso de agua, es una de las maneras más rápidas de matar un cactus.

Si tras un riego observamos que el agua se decanta en el fondo, deberemos cancelar todo riego, hasta que ese agua se haya evaporado.

Luz y calor.

Si se coloca un terrario, de vidrio a pleno sol, el calor en el interior, lo puede hacer explotar. Las temperaturas pueden alcanzar hasta los 40 a 50˚C, en poco tiempo.

Este aumento de temperatura dentro de un recipiente de vidrio se denomina “efecto invernadero” y es causado por el calor que se irradia hacia arriba y no puede escapar fácilmente de la urna o terrario.

Si además hay humedad en el sustrato, éste comenzará a evaporarse, empujando la humedad hacia arriba y pudidendo alcanzar fácilmente el 100% de humedad, en un terrario cerrado.

Terrario
Terrario en botella de cristal

Muchos cactus son amantes del sol y muchos crecerán muy bien, a pleno sol todo el día. Sin embargo, si se trata de un terrarios de cristal, el vidrio del terrario actuará como un horno solar y sobrecalentará el flujo de aire y literalmente, cocinarás las plantas.

Recomendamos colocarlos en un lugar con buena luz, pero protegido de la luz solar directa.

Tamaño del contenedor de los cactus.

Los cactus, si el entorno es bueno para ellos y favorece su crecimiento, estos no pararán de crecer y crecer, los sistemas radicales de los cactus y suculentas, llenarán rápidamente el contenedor.

Para un terrario dado, las plantas tendrán que permanecer pequeñas o el contenedor deberá ser cambiado por uno más grande, para contenerlas.

Los terrarios mini, son un poco más fáciles de mantener. Un mini-terrario que contiene una sola planta, suele ser más fácil de manejar que una plantación en grupo.

Al menos, cuando conocen las necesidades específicas de esa planta, puede intentar encontrar un lugar que las satisfaga, en lugar de buscar condiciones intermedias para un grupo de plantas dispares, un compromiso que no hace feliz a ninguna de ellas.

Terrario
Terrario de cactus y suculentas en contenedor metálico

Aparte de los problemas de hacinamiento que acompañan a un recipiente que es demasiado pequeño, las plantas también crecen a ritmos diferentes.

Algunas plantas pueden necesitar un contenedor más grande dentro de un año, mientras que otras nunca superarán el tamaño del contenedor inicial.

Un problema aún mayor al confinar múltiples plantas en un contenedor pequeño, es que las diferentes plantas requieren diferentes cantidades de luz y agua en diferentes momentos.

Lo mismo ocurre con la luz. No todas las plantas quieren la misma cantidad de sol y / o sombra. Incluso con múltiples plantas de la misma especie, las necesidades pueden variar planta por planta.

Por tanto, tener un montón de las mismas plantas en un mismo contenedor, no es un terrario muy interesante.

Sustrato.

Utilizaremos un sustrato comercial para suculentas o bien mezcla de turba con arena y   también, necesitaremos piedras, como motivo decorativo y drenaje, según el gusto de cada cual. En principio no requiere abonado. Si vive mucho tiempo quizá se deba aportar nutrientes o renovar el sustrato.

En el fondo del terrario, siempre pondremos una capa de piedras que nos servirá para drenar el agua de riego y como aviso para cortar el riego, hasta que se seque completamente.

Terrario
Terrario de suculentas en cristal abierto

Como idea general, debe ser tierra o sustrato ligero y con buen drenaje, incluyendo turba o musgo. También podeis hacer una mezcla con vermiculita, en proporción de tres a uno.

Para que el compuesto que tengamos mantenga la humedad y facilite la evaporación y absorción del agua, pondremos cabón activado e incluso musgo, limitando así el exceso de agua.

El musgo seco o sphagnum, si vuestro terrario es de vidrio, le dará un aspecto más chulo y profesional, facilitando ver la presencia de exceso de agua.

Qué plantar en el terrario.

Debe existir una cierta compatibilidad entre las plantas de nuestro terrario, considerando su patrón de crecimiento, su necesidad de agua y nutrientes, sus necesidades de luz y calor, etc.

Terrario
Terrario de cactus en cristal abierto

Por tanto, cuántas más plantas y de varias especies tengas en el terrario, más complicado será controlarlo bien.

Entre las plantas más decorativas, estan las echeverias, los cactus de poco porte, las haworthias, sedum, helechos, musgo, etc. Ahí debéis volcar vuestra imaginación y vuestros gustos.

Como hacer un terrario.

No obstante, os dejamos algunos videos que nos parecen interesantes, sobre la creación de sustratos y terrarios para suculentas.

Podréis ver los pasos a seguir y algunos consejos prácticos,  que a buen seguro os servirán como inicio, hasta que domineis la técnica.

Jardines verticales

Jaridines verticales

La idea de los Jardines verticales, es una solución muy inteligente.

Desde el punto de vista de la necesidad de traer  a nuestras ciudades, más zonas verdes y la sensación de estar rodeados de naturaleza y de los beneficios que esto conlleva.

¿Qué son los jardines verticales?

Los Jardines verticales son paredes cultivadas, de forma que podamos tener un jardín propio en la ciudad y en una parte de la construcción, que no parece la más adecuada para ello.

Dónde pareciera que no hay sitio para jardines ni zonas verdes, ahí es precisamente, donde se aplica el concepto de “Jardines verticales”.

Son también llamados, muros verdes o paredes de cultivo.

Son pues montajes sobre paredes, muros, etc.

Cubiertos por plantas de especies muy variadas, que permiten cubrir de verde natural, el exterior e interior de edificios.

Se utilizan placas o láminas de materiales fibrosos y porosos, al efecto, para colocar paneles o plantones de plantas, de forma vertical.

Jardines verticales

¿Qué se debe tener en cuenta en el jardín vertical? Cuidados.

Deberemos en función de la situación geográfica de la pared o muro en cuestión, elegir las plantas, que mejor de adecúen al clima.

Deberán ser ligeras, de porte pequeño.

Además no deben necesitar grandes aportaciones de nutrientes de sustratos profundos y copiosos.

Jardines verticales

Los suelos para los Jardines verticales, suelen ser sustrato de perlita, en lugar de tierra.

Deberemos, además de disponer de un sistema de drenaje propio de los Jardines verticales y suficiente iluminación.

Los sistemas de riego, además de tener un buen sistema de drenaje, deben de poder recoger, reciclar y recircular el agua.

Esto repercutirá en una reducción de la presencia de hongos en nuestro jardín vertical.

Los Jardines verticales suelen ser bien acogidos, los sistemas hidropónico o semi hidropónicos.

Estos sistemas, no tienen problemas de humedades y tiene costes contenidos.

Una planta que recoge todos estos parabienes, son los helechos.

(Vídeo sobre el montaje de uno jardín vertical enmarcado, para comprender y conocer un poco cómo es el proceso, ver que plantas se emplean… es breve)

Beneficios de los Jardines Verticales.

Presentan beneficios para la salud y estos son:

  • Los Jardines verticales, generan por m2 de jardín vertical, el equivalente al oxigeno necesario para una persona al año
  • El m2 de los Jardínes verticales, es capaz de recoger unos gramos de polvo al año
  • Un jardín vertical de aproximadamente 60 m2, sería capaz de filtrar hasta 40 toneladas de gases nocivos del ambiente
  • Igualmente, para esa superficie dada de m2, se podrían atrapar hasta unos 15 kg de metales pesados en el ambiente
  • Mejoran la sensación de salubridad, aire más sano y reduce también la sensación de agobio de la ciudad
  • Llega a reducir los Jardines verticales, hasta 10 decibelios de contaminación sonora

Jardines verticales

Hay también otros beneficios directos de los Jardines verticales, que nos aplican de forma más inmediata, respecto del jardín horizontal;

Ventajas frente a los jardines horizontales:

  • Los Jardines verticales suponen un ahorro de espacio, ya que surge una zona verde, el paredes o muros verticales, inutilizados para tal fin
  • Supone un ahorro de tiempo de mantenimiento de los jardines
  • También un ahorro económico, por reducción del gasto energético en calefacción y refrigeración, pues pueden reducir 5 ºC la temperatura interior y la mantienen en el verano.
  • Se estima un ahorro de unos 500€/m2 y año, con los Jardines verticales
  • Ahorran agua, ya que el consumo de estas plantas es muy reducido y optimizado con recirculación del agua de riego
  • Se ahorra en el mantenimiento del propio jardín, no proliferan los insectos ni las bacterias ni los hongos

Jardines verticales

Otros beneficios:

  • Los Jardines verticales permiten la utilización de grandes partes de edificios, que no tenían uso alguno
  • Contribuyen los Jardines verticales en gran medida, a la reducción del efecto isla de calor de las ciudades
  • Pueden revalorizar el edificio, ofreciendo algo más y más sano, mejorando su estética
  • Facilitan la integración del edificio, con su mejora a modo de paisaje verde
  • Ocultan a la vista y mejoran su imagen, ante fachadas o muros deteriorados o ennegrecidos por la acción de los elementos
  • Los Jardines verticales Hace el efecto de creación y separación de zonas con vegetación
  • Ejerce la función anti vandalismo y anti grafittismo, al ser los Jardines verticales, disuasorio por el efecto “verde”

¿Cómo hacer Jardines verticales uno mismo?

Este vídeo trata sobre cómo hacer cuadros vivos,  utilizando suculentas.

 

 

Cubiertas vegetales

Cubiertas vegetales; Uno de los principales problemas de las ciudades, es la escasez o falta de zonas verdes, que no crecen al unísono con el crecimiento de la propia ciudad.

Cubiertas vegetales, sedum, cubiertas ajardinadas, cubiertas verdes

¿Que son las Cubiertas vegetales?

Las Cubiertas vegetales, son un ajardinamiento extensivo por cubrición de superficies libres para ello. Igualmente las Jardines verticales, hacen lo propio con paredes que quedarán cubiertas de verde.

Se usa este tipo de cubierta especialmente allí donde, además de poco peso, se requieren también bajos costes de mantenimiento.

Las especies de Sedum, son las más adecuadas y proporcionan un ajardinamiento duradero de poco mantenimiento, en superficies baldías.

Las diferentes especies de Sedum (crasuláceas)tapizantes, tienen su floración principal en el verano temprano, predominando los colores florales amarillo y rojo/blanco.

Estos colores se combinan también con las coloraciones rojas de las hojas, especialmente en otoño y se realiza o bien por la siembra de brotes o con plantas de cepellones pequeños.

La Cubiertas vegetales o cubiertas verdes, extensivas, incluyen cubiertas con vegetación que se propagan fácilmente y que puede desarrollarse y mantenerse durante más tiempo.

Cubiertas vegetales, sedum, cubiertas ajardinadas, cubiertas verdes

En términos generales, las cubiertas vegetales extensivas tienen un grosor del sustrato de entre 4 cm y 15 cm y un peso por m2 de 30 kg a 220 kg.

Para el Sedum, suelen estar entre alrededor de los 30 kg por m2.

El  hecho de la incorporación de Cubiertas vegetales en los edificios, es una buena medida de la sostenibilidad aplicada a la nueva construcción o rehabilitación de edificios existentes.

Aporta grandes ventajas económicas, medioambientales y ecológicas, a la vez que se mejora el balance energético de los edificios.

Tanto es así, que en la ciudad de Toronto, se legisló de suerte que los edificios de más de 2.000 m2, deben tener entre un 20% y un 60% de Cubiertas vegetales.

También encontramos actuaciones significativas en Suiza y en Copenhague.

Cubiertas vegetales, sedum, cubiertas ajardinadas, cubiertas verdes

Beneficios de la Cubiertas vegetales.

  • Las Cubiertas vegetales, suponen una mayor protección a la impermeabilización de la cubierta.
  • Reducen el impacto de la radiación UV, que envejece los materiales y reduce la influencia de las altas temperaturas sobre los materiales de la cubierta.
  • Protegen frente a los fenómenos físicos, como granizo, viento, lluvia, vandalismo, fuegos artificiales, etc.
  • Reducen el CO2 ambiental.
  • Se estima que una cubierta de 1m2, puede absorber 5 kg de CO2 al año.
  • De otra forma, ” 1 m2 de cubierta vegetal puede absorber la misma cantidad de CO2, que emitiría un vehículo normal en un recorrido de 80 km”.
  • Aísla acústicamente, reduciendo la reflexión hasta en 3 dB y el aislamiento en 8 dB.
  • Las Cubiertas vegetales, evitan el recalentamiento térmico en verano, así como la pérdida de calor en invierno, aislando la cubierta
  • Reducen los efectos de isla de calor que crean los edificios.
  • Esa diferencia puede ser de hasta 10ºC, por el efecto de traspiración y humidificación del aire por la evaporación del agua en las plantaciones de Sedum.
  • Retención de aguas pluviales.
  • Se reduce las escorrentía del agua de lluvia, de forma que se aprovecha gran cantidad en la propias plantaciones y en la forma en que están colocadas en las cubierta de los edificios.
  • Depuración de las aguas pluviales.
  • A través de la biofiltración natural, controlando que las toxinas lleguen a las corrientes de agua.
  • Las Cubiertas vegetales, retienen metales pesados que quedan en el sustrato.
  • Reduce los niveles de contaminación del aire.
  • La Cubiertas vegetales son capaces de filtrar 0.2 kg de polvo en pequeñas partículas.

Otros beneficios que aportan las cubiertas verdes:

  • Creación de pequeños hábitats para la fauna propia de la ciudad.
  • Aloja a muchos insectos y cobija y alimenta muchos pajarillos y murciélagos, que pueden merodear y refugiarse en la plantaciones.
  • Contribuyen a la biodiversidad, para fauna
  • Las Cubiertas vegetales, mejoran el paisaje urbano.
  • Incrementa el “verde” de las ciudades, colabora la confort de vida de vecinos y resto de habitantes, en función de todas las mejoras anteriores.
  • Mayor durabilidad de las cubiertas.
  • Las cubiertas tratadas como Cubiertas vegetales, triplican la durabilidad esperada.
  • Suponen una buena protección frente a las temperaturas, radiación UV, daños mecánicos, etc.
  • Las Cubiertas vegetales, presentan grandes beneficios estéticos.
  • Suavizan y colorean la dureza de la ciudad, de sus colores grises.

Cubiertas vegetales, sedum, cubiertas ajardinadas, cubiertas verdes

Tipos de Cubiertas vegetales.

Cubiertas vegetales extensivas:

Tienen suelos poco profundos, de 8 cm a 15 cm.

Es especialmente apta para plantar, sedum, musgos, aromáticas, cesped, etc.

Es una cubierta ligera y no necesita sistema de riego, salvo períodos de larga sequía.

Cubiertas vegetales intensivas:

La capa de suelo es más gruesa, mayor de 15 cm. ahí ya se pueden plantar arbustos, pequeños arboles, etc.

Requiere, sistema de riego y conlleva mantenimiento.

¿Porqué el Sedum está muy indicado para las Cubiertas vegetales?

De todo lo anteriormente comentado, es indicada por lo siguiente:

  • Los Sedum, tienen unas raíces muy superficiales, adaptadas a la poca profundidad del sustrato.
  • Son resistentes a la sequía.
  • Las Cubiertas vegetales,necesitan poco riego, pocos nutrientes y son de bajo mantenimiento.
  • Son muy resistentes a las plagas y los insectos
  • Como suculentas, son muy adaptables a períodos de sequía y tiene gran poder de recuperación en cuanto son regados o les cae la lluvia.

La revolución de las cubiertas verdes o Cubiertas vegetales, no se limita a los inmuebles.

Cubierta vegetal
Cubierta vegetal sobre bus

Como caso novedoso y que podría sorprender a más de uno, es la instalación de Cubiertas vegetales, en los techos de los autobuses urbanos de las ciudades.

Los datos obtenidos por estos jardines móviles son, una reducción de 3,5 ºC en pleno verano, debido al alto aislamiento que proporcionan las cubiertas verdes.

Cubiertal vegetal
Cubierta vegetal sobre parada bus

Así como la reducción en el consumo energético de los aparatos de AA.

La Cubiertas vegetales actúa como un sumidero de CO2 para el vehículo, ayudando a la regeneración del contaminado aire urbano.